Ein Tag mit Winzer Horst Hummel in Berlin
von Birgit Itterhagen-Hammert, 1. Juli 2013
http://www.livona.de

Nicht nur Barak Obama, auch wir von Livona waren am 18. Juni 2013 in Berlin. Horst Hummel, ein engagierter Winzer, hatte uns eingeladen, seine Weine zu verkosten. Wir begleiteten Ihn auf seinen alltäglichen Wegen durch Berlin und ließen uns in seiner “Auskocherei” bewirten. Als leidenschaftlicher Koch bekocht er gern Gäste in seiner “Suppenküche”.

Im Stadtteil Prenzlauer Berg werden wir mit einem rustikalen Frühstück empfangen. Wir lassen uns Schinken, Melone, Spiegelei, Brezeln und Milchkaffee munden und sind ganz schnell in ein Gespräch über die Leidenschaft zum Wein vertieft. Schon in seiner Jugend in Schwaben hat sich Horst Hummel mit Wein beschäftigt, dem Regionalen wie Trollinger und Co. Er reiste viel durch die Welt und landete irgendwann auf einem Zeltplatz in Meursault im Burgund, wo er einen Meursault aus einem Blechbecher trank und dabei (oder trotzdem) feststellte – “So kann Wein schmecken.” Von da an war er endgültig infiziert und der Genuss guter Weine, verbunden mit mehr und mehr Wissen darüber, eine seiner Passionen. Anfang der neunziger Jahre zog es den jungen Anwalt nach Berlin, in die “einzige Metropole Deutschlands”.

Wie Horst Hummel seine Weingärten fand

Die Tätigkeit als Anwalt ist dem Weltenbummler und Kreativkopf zu wenig. Wir haben Winzer Horst Hummel auch als Philosoph, Schriftsteller, Kunstliebhaber, Koch aus Leidenschaft und jetzt sogar als Ungar aus Überzeugung kennen lernen dürfen. Zum ungarischen Wein kam er auf der Rückreise aus der Vojvodina, der Heimat seiner Vorfahren, die auch Weinbau betrieben hatten. Auf der Suche nach der Gegend in Ungarn, wo der “beste Wein” wächst, führte sein Weg sehr schnell nach Villány, ganz im Süden Ungarns. Dort kreiert er seit 1998 seine eigenen Weine. Seit 2008 bewirtschaftet er die Weingärten konsequent nach den Regeln des biologischen Weinbaus. Grund für die Umstellung ist seine Philosophie eines guten Weines: “Ich will Terroir-Weine machen, das geht langfristig nur mit Bio.”

Mit Horst Hummel durch Berlin

Sein Erfolg ist sicher auch die Nähe zum Kunden. Das erleben wir bei unserer “Dienstfahrt” durch Berlin. Sein Weinlager befindet sich in einer alten Brauerei in Berlin-Kreuzberg, wo viele Händler ihre Weine lagern. In einem optimal temperierten, großen Gewölbekeller geht jede Weinflasche durch seine Hand, bevor sie im Versandkarton landet. Auch seine Berliner Händler und Gastronomen beliefert er persönlich. Er packt noch eine Flasche vom neuen Rosé Schiller ein und auf geht’s zur nächsten Station, der Arminius-Markthalle in Berlin-Moabit. Die Verkostungsflasche probieren wir, nach einem Einkauf für unser Abendessen, im ZunftGenuss, einem Geschäft für “Wein und andere gute Dinge”. Sofort wird geordert, was auf die Güte des Weines, oder auf das Verkaufstalent von Horst Hummel schließen lässt. Er verkauft “Hummel-Weine”, die zweitens aus Villány und erst an dritter Stelle aus Ungarn kommen, dadurch hat er auch keine Probleme, ungarische Weine im Osten Deutschlands zu verkaufen. Denn was wir bis 1990 aus Ungarn an Weinen kannten, entspricht bei Weitem nicht mehr unserem heutigen Genussempfinden.

Weinverkostung und Essen

Wieder zurück im Prenzlauer Berg beginnt unsere “Lange Nacht der Hummel-Weinverkostung”. Zum Programm gehören zwei Sekte, vier Weißweine und sechs Rotweine. Wir beginnen mit dem Pryxx Extra Brut 2010 und dem Pryxx Rosé Brut Nature 2010, zwei trockenen Jahrgangssekten, die klassisch in der Flasche vergoren wurden. Gefolgt von einem 2011er Bernstein Spätlese Süßwein, einem 2009er Villányi Hárslevelü-Lindenblättriger, gefolgt von einem 2008er Bernstein und einem 2009er Villányi Tramini-Gewürztraminer. Anschließend ging es in die Küche, wo Horst Hummel aus einem original ungarischen Huhn ein wunderbares Safranhuhn zauberte. Als Vorspeise kreierte er Ochsenmaulsalat mit Erdbeeren – ein schwäbisches Gericht. Kommentar von Adina: “Wer Fleisch mit Erdbeeren verfeinert, der kann nur gute Weine machen.”

Während das Huhn im Ofen zu seiner Hochform auflief und der Salat sich im fruchtigen Olivenöl wohlfühlte, ging es an die Rotwein-Verkostung.

Auf unserem Programm standen ein 2011er Villányi Portugieser, ein 2010er Villányi Kékfrakos, ein 2009er Loess und ein 2006er J.M.. Zum Abschluss konnten wir noch zwei Probefüllungen verkosten, zum einen einen 2011er Jammertal und zum anderen einen 2011er Spatz. Beide sind noch nicht erhältlich, sie werden demnächst erst in die Flasche kommen. Nach diesem ausgiebigen Programm hatten wir uns ein zünftiges Essen verdient. Der durch das Olivenöl und die Erdbeeren überaus fruchtige Ochsenmaulsalat erinnerte an geschmorte Zunge und schmeckte sehr gut zu einem Glas Lindenblättriger. Zum zarten, würzigen ungarischen Safranhuhn passte der Portugieser optimal.

Voll des Genusses eines intensiven Tages mit Winzer Horst Hummel in Berlin, machten wir uns recht spät auf die Rückreise nach Dresden. Im Gepäck viele Fotos und Videosequenzen, die noch bearbeitet werden müssen.

Wir möchten uns bei Horst noch einmal ganz herzlich für die Zeit mit Ihm bedanken.

Peter Klingler, borwerk
http://borwerk.de
Villanyi Portugieser 2010, Weingut Hummel, Villany-Siklos

Da ist einer reifer geworden, männlicher, steht wohl am Ende der Pubertät. Dennoch: in der Nase gar etwas verschlossen. Sanfte Röstaromen belagern die schüchterne, rotbraune Frucht, die wie aus Einweckgläsern herauslugend einem nicht über den Weg zu trauen scheint.

Der kommt stark über seine Würze, die im Halt gibt, ihn trägt, Rückgrat und Fülle gibt. Das hat was. Und allemal mehr, als so ziemlich jeder Portugieser, den die Konkurrenz landesweit mehr als Pflicht denn als Aufgabe braut.

Wirkt dadurch dicht, wobei er einem dabei schon ein wenig was vormacht. Und doch hat er zweifelsohne Substanz. Aufgerauhte Metallfläche, mit Erdbrocken und Holzspähnen bedeckt, Pfeffer, Wasabi und von rotbraunem Saft aus angerösteten Zwetschgen und Sauerkirschen getränkt. Die Säuren wirken neben und mit der Würze diese etwas verstärkend, stählern, hart.

Überhaupt hat der Wein etwas sehr maskulines, ja auch animalisches. Mit ledernen Tönen, Laub, trockenem Fell. Wird zunehmend breiter, herausfordernder mit der Luft. Durch die Würze stramm bis hart mit dem Gaumen ins Gericht gehend im mittleren Abgang. Eigenständig. Mir gefällt’s.

Und dabei ist es nur der einfache, nicht der Lagenwein. Ja, ich geb’s hier und jetzt zu, dass ich inzwischen zum Hummel-Fan geworden bin.

Wein: Villányi Portugieser 2010
Weingut, Ort: Weingut Hummel (Horst Hummel), Villány
Rebsorte/n: Portugieser
Alkoholgehalt: 12,0% Vol.
Preis: 9,80 EUR

Captain Cork , 30.12.2011. Winzer des Jahres: Horst Hummel

Weil er als Deutscher in Ungarn ein einzigartig individuelles Weingut hingestellt hat. Weil seine Blaufränkischen bald den österreichischen Spitzenprodukten das Fürchten lehren werden. Weil er seine Weine spät auf den Markt bringt. Und weil er zeigt, das gut Ding Weile braucht.

Der Winzer des Jahres 2011 am Schiff heißt Horst Hummel. Hummel ist ein Berliner mit schwäbischen Wurzeln. Und Hummel kam hier auf dem Schiff schon öfter zu Besuch vorbei. Vor allem, weil Maat Klingler zu seinen wichtigsten Trommlern gehört. Und Klingler hat - wie immer - recht.

Was muss ein Winzer des Jahres können? Jörg Bretz, der es 2009 war, keltert extremistische Weine, die er bis zu 10 Jahre im Fass reifen lässt. Bretz ist ein Fanatiker einer Ausbaukultur, die es längst nicht mehr gibt, da das Kapital gebunden im Fass herumliegt, anstatt Geld zu verdienen. Das kann sich nur ein Reicher oder ein Spinner leisten. Die Weine sind zudem sehr eigen, leicht oxidativ und zeigen eine kräftige Eleganz, die eben nicht nur auf den Einsatz alter Eiche zurückzuführen ist. Doch trotz all dieser Individualitäten sind Bretz' Weine zugänglich und sogar massentauglich.

Winzer des Jahres 2010 war Angelo Gaja, eine auch auf dem Schiff umstrittene Wahl. Doch der Captain machte den wohl berühmtesten italienischen Winzer zum Winzer des Jahres, weil Gaja vorzeigt, wie man klug investiert, die Welt erobert und Krisen mit Gelassenheit übersteht. Und die Krise war damals wie heute ein Thema.

Einzelgänger, Eigenbrötler

Horst Hummel passt gut zum Einzelgänger Jörg Bretz. Ein Quereinsteiger - Hummel ist Rechtsanwalt - der sich einen Lebenstraum ermöglichte, den Lebenstraum Winzer zu werden. Diesen Traum haben viele. Und viele - auch der Captain - finden eine Möglichkeit, sich diesen Traum zu erfüllen. Mal besser, mal schlechter.

Hummel aber ging 1998 in eine Region, die damals nicht gerade zu den billigsten Regionen Europas gehörte. Villány im äußersten Südwesten Ungarns galt in diesen Jahren als heimliche Hoffnung für den europäischen Rotweinanbau. Große Häuser, etwa Antinori, erwarben Grund und Boden. Villány sollte ein ähnlich berühmtes Gebiet wie Tokaj werden. Und die Ungarn überfiel die Euphorie.

Heute, knapp vierzehn Jahre später, ist von der Euphorie wenig geblieben. In Villány hat man in der Boomphase den Fehler gemacht, international konnotierte Spitzenweine keltern zu wollen. Weine, die bei Marmeladefreunden wie Robert Parker eine hohe Punktezahl bekommen; schwere, alkoholische, tanninreiche und für lange Jahre untrinkbare Weine, die nationale und internationale Sammler Fantasiepreise entlocken sollten. So ist es nicht gekommen. Und Horst Hummel hat das geahnt.

Ein Akademiker im Kleid des Bauern

Nachmittags im Grill Royal in Berlin. Horst Hummel ist in seine ehemalige Heimatstadt zurückgekehrt, um hier, im derzeit noch immer angesagtesten Restaurant der Metropole, seine Weine zu präsentieren. Der Grill Royal mag zwar von Gourmet-Testern (aus völlig unverständlichen Gründen) gehasst werden, die Weinkarte jedenfalls zählt zu den besten Deutschlands. Nicht die Größe der Auswahl ist hier einnehmend, sondern die Wahl der Winzer, die Vernunft der Ökonomie, das Originelle der Selektion. Und dann hat man im Grill noch einen Spleen: Man will hier gereifte und trinkbare Weine anbieten. Und stellt junge Flaschen schon mal länger in den Keller.

Horst Hummel trägt eine Jeansjacke und ein einfaches Hemd. Er ist das Gegenteil der jungen und schnieken Winzer, die man in Mitteleuropa nun so oft findet. Er ist ein gestandener Bauer, nichts deutet darauf hin, dass dieser Mann das Handwerk des Juriducum beherrscht und Akademiker ist.

Und dann kramt Hummel einen Teil seiner Kollektion hervor und schenkt dem Captain Glas für Glas ein. Und (fast) jedes Glas ist fantastisch, einzigartig und beseelt. Hummel ist fast rührend, wie er von der Größe seiner Weine weiß und sie trotzdem nicht in richtiger Gebühr verhandelt.

Als der Captain Weine von Hummel vor drei Jahren das erste Mal getrunken hat, da war schon zu sehen, dass hier einer die neue Tradition der Region Villány über Bord wirft, dass da einer zu authentischen Trinkweinen zurückkehren will, ohne dabei in das Mittelalter des Weinbaus zurückzukehren. Und wie so oft war es mehr Segen als Fluch, dass seine Mittel begrenzt blieben.

Schon Hummels einfacher Traminer 2009 ist ein Lebensspender, ein Wein, von dem man gleich drei bis vier Gläser trinken will. Primärfruchtig, elegant, ausbalanciert, fröhlich, ohne durchzudrehen. Etwas Zucker, ordentlich Creme. Und das für quasi kein Geld.

Das Matte matter machen

Danach der sehr individuelle Hàrslevelü Bernstein Barrique 2009, ein Wein, bei dem alles schief gehen kann, wenn man nicht genau arbeitet. Denn die Hàrslevelü ist eine Sorte, die sich eigentlich perfekt nur für die Cuvéetierung eignet (vor allem im Tokaj) und reinsortig wenig zu glänzen weiß, ja sogar eher matt wirkt. Und oft leblos. Hummel hat das Matte der Sorte in die elegante Richtung gedrängt, hat den Wein neun Monate in gebrauchten ungarischen und französischen Burgunderfässern ausgebaut. Ein typischer Barriquegeschmack ist also kaum zu schmecken. Das wenige Holz jedoch verhilft dem Wein zur Größe.

In der Nase schwarzer Tee, Salbei, etwas Erdbeere, Kohlrabi. Im Mund eine schöne Creme, nahezu Fülle und Opulenz, die von einer gemäßigten, aber einsatzbereiten Säure reduziert wird. Ein Wein im Gleichgewicht, dessen individuelle Ausrichtung entblößt wird. Großer Stoff.

Großer Spatz

Aber es kommt noch größer: Der Kékfrankos (Blaufränkischer) "Spatz" 2009, eine Lagenselektion, hat die gleiche Augenhöhe wie die großen und teuren traditionellen österreichischen Blaufränkischen. Etwa jene von Roland Velich. Der Wein lag 12 Monate in gebrauchter Eiche und schafft etwas, das die Österreicher noch nicht zusammengebracht haben. Nämlich Anklänge einer internationalen Stilistik, die aber - irgendwie zu Parodie reduziert - einem authentisch-regionalen Stil Platz machen muss.

Und das Wort "Parodie" ist nicht abwertend gemeint: Hummel will ein Augenzwinkern. Alle Ernsthaftigkeit der Arbeit, das biodynamische Arbeiten, die Spontanvergärung, die typisch deutsche Geradlinigkeit: Das alles bricht Hummel mit diesem Touch Internationalität in einem völlig klar regional verwurzelten, kräftigen und lange lagerfähigen, mineralisch herausfordernden, tanninreichen Spitzenwein.

Und weil man aus Villány auch eine internationale Kreszenz liefern muss, keltert Hummel die Spitzencuvée J.M. (da hätte die Namensgebung ruhig origineller ausfallen dürfen). 50 % Cabernet Sauvignon, 40 % Kékfrankos und 10 % Merlot. Das Besondere aber ist der Jahrgang: 2006. Hummel hat seinen Flaschen viel Zeit gegeben, im Keller zu reifen. Und bringt den Wein erst jetzt auf den Markt.

Versprochen! Gehalten!

Und der hält, was Hummel verspricht. Der Cabernet kennt keine grünen Noten, seine Beerenfruchtigkeit wird von der Würze der anderen beiden Sorten gekontert. Was rauskommt ist ein besserer Bordeaux zu einem besseren Preis.

Horst Hummel experimentiert noch erfolgreich mit der Sorte Blauer Portugieser. Das hat schon Maat Klingler ausführlich beschrieben, der Captain aber findet Portugieser - obwohl jener von Hummel ein gewisses Potential hat - eine unnötige Sorte. So wie etwa Trollinger oder anderen hellen Rotweinscheiß, den die schlanke Welle jetzt nach oben spült. Deswegen will der Captain da keine Äußerung machen. Angeblich ist dieser Portugieser der beste der Welt. Und das wird wohl stimmen.

Horst Hummels Weine gibt es inzwischen in Deutschland gut zu kaufen. Mit knapp acht Hektar Rebfläche ist er ein perfekt aufgestellter Mittelwinzer, ein verlässlicher Lieferant außergewöhnlicher, individueller, moderner und sogar leicht verständlicher Exklusivware. Deswegen vor den Vorhang. Und langen Applaus. Morgen gibt's dann den Wein des Jahres. Also noch ein Vorhang, noch ein Applaus.

Go East: Herr Hummel sieht rosé

Der erstaunliche Herr Hummel

Von Stuart Pigott

Horst Hummel, ungarische Winzer und berliner Anwalt

Außerhalb Deutschlands kennen die wenigsten Weinfreunde die aktuelle deutsche Weinszene. Viele von ihnen neigen dazu zu glauben, dass deutsche Jungwinzer genauso drauf sind wie junge ehrgeizige Winzer überall auf Planet Wein. Dass es in Wein-Deutschland eine besondere kreative Freiheit gibt und in Wein-Berlin ein Multi-Kulti-Geist herrscht, können sich die meisten Ausländer nicht vorstellen. „In Germany, are you crazy?“ fragen sie oft ungläubig, wenn man davon erzählt. Für alle diese Menschen erzähle ich jetzt die Geschichte des erstaunlichen Herrn Hummel.

Die Hummel-Weine aus dem Villány-Gebiet in Ungarn, nahe an der kroatischen Grenze im Süden des Landes, sind mir erstmals vor fünf oder sechs Jahren in Berlin begegnet. Beim ersten Kennnelernen wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Ein bis zwei Jahre später lernte ich in Berlin einen eindeutig deutschen Menschen namens Horst Hummel kennen, und auch da wusste ich nicht, was ich von ihm halten sollte. Obwohl Hummel oft in Villány ist, um seine acht Hektar Weinberge zu pflegen und die daraus entstehenden Weine im Keller zu begleiten, arbeitet er immer noch als Rechtsanwalt in Berlin (was auch der Hauptmarkt für seine Weine ist). Seit unserer ersten Begegnung fiel jeder neue Jahrgang von Hummel besser aus, und 2008 begann er, jeweils im Februar in Berlin ein grandiose Villány-Weinparty zu veranstalten. Ich lernte ihn nach und nach besser kennen, als Anwalt Horst Hummel, der beide Füße auf dem Boden hat, und als skurrilen Winzer und Wein-Unternehmer.

Eins kam zum anderen, und seit February 2011 ist Hummel der WEINHIER-Anwalt. Manche Leute scheinen zu glauben, dass er diesen Job aufgrund seienr Bereitschaft bekam, für nichts zu arbeiten, im Gegenzug für viel Pigott-Lob für seine Weine. Tatsächlich sind aber bereits einige tausend Euro auf sein Konto von uns überwiesen worden, und damit kann das nicht stimmen. Der wahre Grund, warum wir uns für ihn entschieden haben, lautet dass er sich gleichermaßen bei Presserecht und Wein auskennt. Noch besser, er teilt meine und WEINHIER Mitgründer Brendan Howells Überzeugung, dass das Thema Wein im Netz bisher viel zu knapp und schlapp zur Geltung kam.

Aber zurück zum Winzer Horst Hummel. Im Laufe der 1990er ließ ihn seine Begeisterung für den Weinbau und seine Faszination mit Ungarn – nach wie vor das unterbewerteste Weinbauland Europas – von einem Weinbaugebiet zum nächsten ziehen, auf der Suche nach Weinbergen. Am Ende seines zweiten Besuchs in Villány war er bereits Besitzer von mehr als sieben Hektar. Wie er seine erste Weinlese und die Winzer 1998/9 beschreibt, war es eine ziemlich harte Einführung ins Winzerleben, und es folgte bald darauf eine nicht weniger ruppige Einführung ins Weinmarketing und den hartnäckigen Ostblock-Ruf, der Ungarn im Westen anhängt, was nicht gerade verkaufsfördernd wirkt.

Es hat leider lange gedauert, bis mich das neue Wein-Ungarn erreichte, aber dann hat es mich richtig gepackt. Dafür verantwortlich war Zoli Heiman aus Székszard, den ich 2008 auf der FH für Weinbau in Geisenheim kennenlernte. Er organisierte zwei tolle Reisen in seine Wein-Heimat und öffnete dabei meine Augen für die ungarische Kultur.

Ich entdeckte eine ziemlich komplexe Weinszene, die mengenmäßig von sauberer, korrekten aber banaler Massenware dominiert wird. Am anderen Ende der Skala liegen die mächtigen (und überextrahierten) Rotweine, die von den Neureichen Budapestern bevorzugt werden. Mir erscheinen die meisten dieser Gewächse wie trockene Portweine! Doch daneben gibt es die hochindividuellen trockenen Weiß- und Rotweine, vorwiegend aus authochtonen Traubensorten, die genauso eigenständig sind wie die Spitzenweine des deutschsprachigen Raums, aber zusammen ein ganz eigenes Geschmacksuniversum bilden. Zu dieser Gruppe gehören die Hummel-Weine.

Hummels Portugieser Rotwein jammert auf hohem Niveau

Das Bild oben zeigt einen von Hummels neuesten und innovativsten Weinen, den Jammerthal, einen Rotwein aus der Portugieser-Traube. Portugieser genießt unter den Winzern Villánys neben den Berühmtheiten Cabernet und Merlot keinen besonderen Ruf. Der Name des Weins, wie viele andere Namen in Villány, ist eindeutig deutsch. Im frühen 18. Jahrhundert wurde das fast leere Gebiet von Donauschwaben besiedelt. Jammerthal ist die vermutlich bekannteste Spitzenlage des kleinen Gebiets, was aber manche deutschen Fachleute nicht davon abhält, das Etikett zu verurteilen: „Das können Sie, dürfen Sie nicht auf eine Weinflasche schreiben!“ Dieser Aufschrei geschieht, bevor sie den reichhaltigen, seidigen Rotwein mit dem herrlichen Duft reifer roter Beeren und Kirschen überhaupt verkostet haben.

Die andere beachtliche Innovation dieses Jahres bei Hummel ist der noch ziemlich unentwickelte 2009 „Spatz“, ein Kékfrankos (der Name von Blaufränkisch / Lemberger in seiner ungarischen Heimat). Trotz Kraft und Konzentration handelt es sich um einen recht schlanken Rotwein, der noch viel Flaschenreife braucht, um seine beste Form zu erreichen. Lässt man ihn im Glas eine Weile stehen, entwickelt er Holunder-, Kakaopulver- und Graphitnoten. Für Hummel ist diese Traube „der Pinot Noir Mitteleuropas“, eine Überzeugung, die er mit Roland Velich von Moric in Burgenland/Österreich teilt. Auch in punkto Ausbau ist es der richtige Vergleich. Hummel und Velich sind beide sehr vorsichtig mit neuen Eichenfässern im Keller. Der kleine Bruder des Spatz, Hummels „einfacher“ 2008 Villány Kékfrankos ist deutlich offener mit Pfeffer- und Lakritz-Aromen sowie animierender Saftigkeit. Jammertal und „Spatz“ kosten 19,50 Euro direkt von Hummel (in Berlin), was freundlich ist für diese hohe Qualität. Der Villány Kékfrankos hingegen ist für 7,50 Euro ein Knüller-Schnäppchen.

Und was zum Teufel ist das alles hinter Hummel im obenstehenden Foto? Der Winzer-Rechtsanwalt nennt es seine „Inspirationswand“. Zum Verkostungsmarathon in seiner Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg spielte im Hintergrund Neil Young’s Live-Album ‘Rust Never Sleeps’. Das ist der deutsche Wein-Zeitgeist im 21. Jahrhundert.

Ein Blick im Hirn von Hernn Hummel

www.borwerk.de

Villány heute Teil V: Der emsige Hummel

Überraschendes aus Ungarn
von Peter Klingler
23. Mai 2010

Über einen, der auch Hochdeutsch kann. Aber vor allem Weine machen. Andere, als die meisten um ihn herum. Da unten, im Süden Ungarns, in Villány.

Dort, wo er herkommt, nennt man solche wie ihn "Neig'schmeckte". Zugezogene, die nie ganz ankommen - auch und vor allem, weil es die Einheimischen nicht zulassen. Dort, wo er gelandet ist, stimmt das für ihn nur bedingt. Villány, im Süden Ungarns, Batthyány Straße 4, im Zentrum des Ortes und nur ein paar Schritte von den Kollegen Bock und Malatinszky (LINK) entfernt. Hier verbringt Horst Hummel, gebürtiger Schwabe, Wahl-Berliner und ehemaliger Hobby-Winzer inzwischen gut die Hälfte des Jahres.

Das, was er ursprünglich hauptberuflich machte, hat mit Reberziehung, Maischestandzeiten und der Wahl des richtigen Fasses nichts zu tun. Arbeits-, Presse- und Urheberrecht sind nach wie vor die Schwerpunkte seines Anwaltslebens. Das, was seine eigenen Weine von ihm abverlangen, überspannt aber seit längerem den Status eines Hobbywinzers. Mindestens so lange ist Horst Hummel kein echter Fremdkörper mehr im so beschaulichen wie überschaubaren Villány. Er ist zu einem geschätzten Menschen und - was seine Weine anbelangt - allenfalls zu einem verkannten oder unterschätzten Kollegen geworden.

Und das in Süd-Ungarn: Junge "schwäbische" Trotzköpfe

Womit wir dann auch schon beim Thema wären, der Stilistik der Hummel'schen Weine. Denn das Verkennen oder Unterschätzen hat viel damit zu tun, dass seine Weine anders sind. Wer in sie "reinschmeckt", trifft nicht auf das klassische Villány. Da ist nichts Fettes, nichts Hochalkoholisches, kein Übermaß an Holz. Es scheint, als wollten manche Weine einem in den ersten Lebensjahren gar nicht den Gefallen tun, gefällig zu sein. Schwäbische Trotzköpfe. Unverschämt fordern sie nach Zeit, ergo Geduld und Zuwendung. Zeit zum Reifen, zum Lüften im Glas. Geduld zum Wahrnehmen, zum Darstellen ihres Selbst.

Der 2009er Portugieser aus der Lage Jammerthal etwa. Kein gängiger Zeitgenosse. Erst einmal und vor allem gesetzt, zurückhaltend. Da will jemand nicht fett sein, kann es ja auch nicht. Also bleibt er sich selbst treu und das auf eine Weise, die fast schon als anmutig zu bezeichnen ist: mit einem hin und her Oszillieren zwischen kühlem Holz und ebensolcher dunkelroter Kirschfrucht, mit dezenten, diplomatisch bescheiden einwirkenden Säuren, matt adstringierend. Das hat einfach was und damit gleich so viel mehr, als die üblichen kraftlos weil lieblos behandelten Vertreter dieser eigentlich traditionellen Rebsorte der Region.

Düngen sein lassen, Authentizität gewinnen

Ursachenforschung. These eins. Herr Hummel, bitte: "Wer auf Qualität setzt, kann nur mit der Natur erfolgreich sein." Sprich: entscheidend ist erst einmal und vor allem, was im Weinberg passiert. Für Horst Hummel bedeutet das zwingend biologischen Weinbau. Das ist konsequent programmatisch zu verstehen, nicht etwa als Trend oder eines Öko-Siegels wegen. Konkret und verkürzt heißt das: Düngen sein lassen, Authentizität gewinnen. Die Rebpflanze, auf sich selbst verweisen, soll gefälligst ihre naturgegebenen Stärken ausspielen und mit dem klar kommen, was die Umgebung ihr bietet. Auch wenn dies viele seiner Winzerkollegen vor Ort so denken und beim Düngen in die Vollen gehen: karge Böden bedeuten im Endergebnis nicht karge Weine. Denn der in Villány vorherrschende schwere Löss trägt ohnehin genug Wuchskraft in sich.

Nächstes Beispiel: die kleine rote Cuvée "Loess". Für wenig Geld bekommt man ein spannendes Stück Villány, zudem auch noch direkt ansprechend, wenig verstellt und ohnehin nicht verfälscht. Dank viel Kékfrankos (also Blaufränkisch bzw. Lemberger) und ordentlich Portugieser mit schöner, saftiger Kirschfrucht und Würze, zusätzlich Struktur und Rückgrat verleiht noch etwas Cabernet Sauvignon. Ein eigenständiges Charakterköpfchen. Hier ging es um den inzwischen ausgekauften 2007er, der 08er kommt bald.

Ursachenforschung, die Zweite. Also, bitte, Herr Hummel, die These: "Ein guter Wein macht sich selbst." Meint nicht, dass Wein erzeugen ein Selbstläufer ist. Stellrädchen gibt es. Meint vielmehr die Verlängerung des Nicht-Eingreifen-Wollens vom Weinberg in den Keller: bloß keine Reinzuchthefen, sondern spontane Vergärung in offenen Gärtanks. Dann harrt alles noch zwei bis vier Wochen zur Mazeration auf der Maische aus. Am Ende, bei den Roten, der Ausbau in Holzfässern, Barriques, gebrauchte, teils aus Burgund. Auf den letzten Details liegt die Betonung. Denn Horst Hummel Liebe für Burgunder spiegelt sich nicht nur in so manch eingesetztem Gebinde wider. Sie findet sich auch in seinem Bemühen, eine derartige Stilistik in seinen Weinen abzubilden.

Ein Spatz, der was über Burgund von den Dächern pfeift

Der selektierte Kékfrankos "Spatz" 2009 aus der Lage Veréb, Ungarisch für eben jenen Piepmatz, kommt dieser nach eigenem Bekunden am nächsten. Mit einer Granatapfel-Blutorangenmischung, Spuren halbgetrockneter Kräuter und dezenten Graphit-Tönen in der Nase. Und im Mund sofort da, weich, saftige rote, klare, fast transparente Frucht. Nicht aber Fruchtigkeit, deswegen fest und souverän in der Struktur und eben nicht verspielt oder oberflächlich. Etwas Herbes, Metallisches ist da noch, gut adstringierend, mit Mandeln im Abgang. In der Tat ein schöner, eigenständiger Blaufränkisch mit Potential.

Das Terroir Villánys' zulassen. Für Horst Hummel bedeutet es ein spannendes Spiel mit Gegensätzen. Ein Spiel mit teils extremem kontinentalem Klima und gemäßigten mediterranen Einflüssen. Heiße Hochsommertage und -nächte treffen auf kalte Lössböden. Doch schon die Spätsommernächte wirken mit ihrer frühen, harschen Kälte wieder als Antipoden. Das Spiel verlängern lässt sich durch den entsprechenden Rebsortemix. Entsprechend finden sich in Hummels Portfolio neben den "warmen" internationalen Sorten wie etwa den Cabernets oder einem einfachen Merlot und dem Premium "Xeyn" folgerichtig die bereits exemplarisch beschriebenen "kühlen", blauen Sorten, wie Portugieser und Kékfrankos.

Der "Neig'schmeckte" geht andere Wege als die meisten seiner Kollegen. Seine Überzeugung trägt ihn dabei. Sein Konzept steht. Die herbe Widerständigkeit und bisweilen aufscheinende Unruhe manch seiner Weine - exemplarisch sei hier auf den einfachen Portugieser aus 2008 zu nennen - überzeugt vielleicht nicht jeden. Muss ja auch nicht. Der Faktor Zeit spielt für seine Weine, tut ihnen gut. Horst Hummel offensichtlich auch. Denn was er macht, macht er von Jahr zu Jahr besser.

Und damit tut er nicht nur manchem Gaumen Gutes. Er trägt seinen kleinen, jedoch nicht zu unterschätzenden Teil dazu bei. Zu einem neuen, anderen Villány. Über den Umweg von Berlin. Alles andere wäre vermutlich zu einfach. dann würde es jeder machen. Und wann führen auch schon die kürzesten, geraden Wege zum Ziel.

Vom äußerst soliden, trockenen und säurearmen Hárslevelû (Lindeblättrigen) über einen frischen Rosé und kräftigen Schillerwein (beide auf Blaufränkisch-Basis) und mit einem Abstecher zu einer süßen Spätlese aus Hárslevelû namens "Bernstein" mit Metall-Stroh-Honig-Aromatik bis hin zum komplexen, immer noch etwas verschlossen wirkenden Top-Cuvée J.M. (aktuell ist der 2006er zu haben) sind alle Weine direkt bei Herrn Hummel bestellbar (er liefert aus Berlin überall hin). Dort finden sich auch noch weitere Bezugsquellen, im Netz und über Ladengeschäfte.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 13. Februar 2011

REINER WEIN

Überraschendes aus Ungarn
Von Stuart Pigott

Groß ist die Kluft zwischen dem Erfolg von Ungarns angesehensten neuen Rotweinen im eigenen Land und ihrer fehlenden Präsenz außerhalb ihrer Heimat. Im Großraum Budapest werden vor allem die tieffarbigen, sehr kräftigen und oft massiven Rotweine aus dem Villány-Gebiet im Süden des Landes nahe an der Grenze zu Kroatien gefeiert. Dass ungarische Weinfreaks manche dieser Weine wegen ihrer Übermächtigkeit kritisieren, unterstreicht nur, wie diese Gewächse seit dem Ende des Kommunismus zu den etablierten Rotweinen des aufstrebenden Landes avanciert sind. Am deutschen Markt oder im englischsprachigen Raum sind sie allerdings kaum präsent.

Groß ist auch die Kluft zwischen der Bühne, welche die Weine in der glanzvollen neuen Spitzengastronomie und den Tophotels von Budapest finden, und den sehr ländlichen Verhältnissen in und um die Kleinstadt Villány, wo sie erzeugt werden. Eigentlich handelt es sich dabei um die Stadt Wieland, bis 1945 eine deutsche Stadt, aus der dann viele, aber keinesfalls alle deutschstämmigen Einwohner vertrieben wurden. Bis auf 444 Meter Höhe steigt das Villányi-hegység-Gebirge, an dessen Südseiten die Weinberge liegen. Es sind die wärmsten Weinberge Ungarns, was zusammen mit den vorherrschenden nährstoffreichen und wasserhaltigen Lössböden zur Üppigkeit der Rotweine führt.

Viel Sinn hätte es nicht, diese Welt zu beschreiben, gäbe es nicht den Berliner Rechtsanwalt Horst Hummel, der 1998 begann, ein Weingut in Villány aufzubauen, und seit 2009 auch Importeur für die Weine einer Reihe seiner Winzerkollegen ist. Dieser inoffizielle Botschafter des Gebiets kämpft gegen zwei große Vorurteile: Unter weniger erfahrenen Weinfreunden gilt Ungarn nach wie vor als Ostblock und daher minderwertig; unter den erfahrenen hingegen steht Villány für teure oder gar überteuerte Weine. …

In diesem üppigen Kontext wirken Horst Hummels eigene Weine schlank und eigen. Mit seinem Duft nach getrockneter Orangenzeste und Wacholder sowie einer betont frisch-herben Art schreit der 2007er Kékfrankos (7,50 Euro) nach fetthaltigem und würzigem Essen. Viel körperreicher ist die 2006er "J.M."-Rotwein-Cuvée (25 Euro), die mit ihren vollen, sanftherben Gerbstoffen die traditionelle Bordeaux-Rotwein-Welt durch eine sehr dezente Holznote von der Fasslagerung mit der Fülle des mediterranen Einflusses in Villány verbindet. Es handelt sich um ein seltenes Beispiel dieser Stilistik in der modebewussten Weinwelt.

Text: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 13.02.2011, Nr. 6 / Seite 48

Peter Klingler, Borwerk

http://borwerk.de/

Hummel Villányi Portugieser 2009

23. Juni 2010

"Kühle, fein-würzige Nase aus halbtrockenen Kräutern, roter Frucht aus Erd- und Himbeeren und dezentem Holz. Am Gaumen mit sehr schön ausbalanciertem, ausgesprochen zartem Körper, weichen Säuren und reifer, milder dunkelroter Frucht. Ein außergewöhnlich schöner, weich gezeichneter Portugieser, der schon jetzt viel Trinkvergnügen bereitet, auch dank seines für Villány-Verhältnisse niedrigen Alkoholgehalts von 12,5% Vol. Rund, ohne zu voll zu sein, sanft, ohne zu weich zu wirken, leicht, ohne etwa oberflächlich oder gar wässrig zu erscheinen. Nicht unbedingt der Begleiter für schweres Essen, dafür aber für laue Sommerabende, sollte es dergleichen in diesem Sommer denn überhaupt mal geben…

Wein: Villányi Portugieser 2009
Weingut, Ort: Weingut Hummel (Horst Hummel), Villány
Rebsorte/n: Portugieser
Alkoholgehalt: 12,5% Vol.
Preis: 6,50 EUR"

Markus Hofschuster, Wein-Plus

http://www.wein-plus.de

Hummel Villányi Hárslevelü „Bernstein“ 2008

16.06.2010

„Ausgezeichnet (87+)
Gewürzige, leicht medizinale, feine Nase nach getrockneten Heilkräutern, getrockneten und eingemachten gelben Früchten, gerösteten Nüssen und karamellisierten Äpfeln. Am Gaumen geschmeidig und eher ruhig, im Mund wiederum gewürzig, sanfte Apfelfrucht mit Noten von getrockneten gelben Früchten, Südfruchtzesten und etwas Kräutern, mineralischer Hintergrund, recht komplex, eingebundene, moderate Säure, hat einiges Volumen, wirkt dabei aber eher zurückhaltend, zart kräuterwürziger, sehr guter Abgang. Bis 2020+.“

Markus Hofschuster, Wein-Plus

http://www.wein-plus.de

Hummel Villányi Tramini 2007

16.06.2010

"Ausgezeichnet (86)
Leicht gewürziger, zart parfümierter Duft nach getrockneten gelben Früchten, dunklem Karamell, Heilkräutern, gerösteten Nüssen und etwas Rosenholz mit Anklängen an Südfrüchte. Noten von Heilkräutern und Salbei, sanfte, nachhaltige Frucht von eingemachten und getrockneten kleinen gelben Früchten, Melonen und etwas roten Beeren, zart nussig und gewürzig, nur einen Hauch bitterlich und altholzig, eingebundene, sehr dezente Säure, hat Schmelz und Volumen, wird aber mit Luft ein wenig matt, guter bis sehr guter Abgang. Bis 2011+."

Markus Hofschuster, Wein-Plus

http://www.wein-plus.de

Hummel Villányi LOESS 2007

26.05.2010

"Ausgezeichnet (86)
Ganz leicht schärfend-lauchartige Nase nach schwarzen und roten Beeren mit einer Spur Kirschen und deutlich erdigmineralischen Noten. Herb-saftige Frucht im Mund, erdig und vegetabil, mit leichtem Säurebiss und präsenten, leicht staubigen, aber mürben Tanninen, nachhaltig am Gaumen, gute Substanz und gewisse Tiefe, deutliche Mineralik, harmonisch, sehr guter, recht saftiger Abgang mit Zug. Bis 2014+."

Markus Hofschuster, Wein-Plus

http://www.wein-plus.de

Hummel Villányi Kékfrankos 2006

26.05.2010

"Sehr gut (84)
Ein wenig holzwürziger und auch erdiger Duft nach roten Beeren, etwas Kirschen und schwarzen Beeren mit kräuterigen Anklängen. Schlanke, leicht säuerliche Frucht im Mund, altholzige und pflanzlich-erdige Noten, recht feines, leicht trocknendes Tannin, gewisse Nachhaltigkeit am Gaumen, relativ kühle und herbe Art, guter Abgang. Bis 2013+."

Stuart Pigott, Mein Weintelegramm 90

4. Januar 2010
Während der Feiertage habe ich in einer verrückten kleinen Wohnung in Prenzlauer Berg einige erstaunliche ungarische Weine von einem Berliner Rechtsanwalt namens Horst Hummel verkostet, nein, getrunken. +++ Dazu hat er ein so üppiges, herrlich altmodisches Mahl (Schnecken mit viel Knoblauch, Gänseleber und ein Stubenküken) gekocht, dass der Käsegang nicht mehr zu schaffen war. +++ Neil Young donnerte aus den Boxen, und an der Wand hing eine Tafel auf der Gedanken zum Thema Nirwana mit Kreide geschrieben waren. +++ Wenn mein Buch WEIN WEIT WEG noch nicht fertig und auf dem Markt wäre, dann hätte ich diese Szene als Beispiel für die große Veränderung auf Planet Wein noch einbauen müssen. +++ Ganz besonders war ich von einem neuen Rotwein begeistert, dem 2007 LOESS, eine Multi-Kulti-Cuvée aus Kékfrankos (Lemberger/Blaufränkisch), Portugieser und Cabernet Sauvignon. +++ Wie Hummels Spitzenrotwein, der J.M., hat der LOESS eine entschiedene herbe Kraft ohne spürbares Eichenaroma, war aber etwas leichter und deutlich lebhafter, bzw. gefährlich trinkbar. +++ Der Wein ist ein flüssiges Stück Zeitgeist des neuen Jahrzehnts und der Preis von 8,50 Euro passt auch zur neuen Wir-stellen-uns-der-Wahrheit-Stimmung.

Die Abende darauf folgten zahlreiche gute Weine, aber keiner hat mich ähnlich positiv überrascht.

Weinwisser 2/2009
Feinsinnig eigensinnig

Till Ehrlich. Horst Hummel hat einen Riecher: 1998 gründete er im südungarischen Villány sein kleines Weingut – rechtzeitig bevor der Hype um Ungarns Vorzeigerotweingebiet begann. Mit der Gründung knüpfte Hummel an die donauschwäbische Weintradition seiner Familien an. Schon Urgroßvater Josef Müller war Winzer in der Vojvodina, bis er 1945 vertrieben wurde. Hummel ehrt ihn mit der Cuvée J.M.. Momentan bewirtschaftet der in Berlin lebende Hummel 7,5 Hektar in besten Lagen wie Jammerthal in Villány und Várerdö (Burgwald) in Nagyharsány. Anders als viele Villányer Winzer begreift sich der Quereinsteiger nicht als Winemaker, der in internationalen Gewässern fischt, sondern als Interpret des Villányer Terroirs. Mit Gespür und Präzision erkundet er das Potenzial seiner Rebberge, wobei er die versunkene Villányer Weintradition wieder belebt. Seit dem Jahrgang 2008 werden die Weingärten ökologisch gepflegt. Die Produktion ist handwerklich inklusive Ertragsredu!
ktion, Handlese und Traubenselektion. Alle Weine werden ohne Zugabe von Reinzuchthefen vergoren und reifen in mehrjährigen burgundischen Pièces, nicht in den ansonsten obligatorischen, zu oft neuen Barriques, die häufig die Villányer Weine dominieren. So gelingen Hummel so eigen- wie feinsinnige Weine mit Schliff und echter Vitalität, deren beachtliche Konzentration mit Leichtigkeit zur Erscheinung kommt.

2004 Villányi Kékfrankos DHC Villány, Weingut Hummel, Villány: Kékfrankos alias Blaufränkisch oder Lemberger ist in Ungarn traditionell stark verbreitet. Dennoch gibt es (noch) wenige Winzer, die ihr Potenzial ernst nehmen. Hummel interpretiert sie mit Schwung, bügelt die Sorte zum Glück aber nicht glatt. Im Duft ist die herbe Frucht auf verhaltene Art zu spüren. Am Gaumen geht’s dann zünftig und äußerst saftig ab. Intensive Frische, dahinter ein feiner süßer Brombeerton. Ein vitaler und authentischer Wein, der Appetit macht. Einfach und dennoch komplex. (7,50 €) 16/20 2010–2014

2005 Villányi Merlot Xeyn, Weingut Hummel, Villány: Ein eleganter und tiefer Merlot, dessen momentan noch verschlossene, zusammengezurrte Frucht Potenzial besitzt. Sehr gute Struktur mit muskulösem Tannin, delikater Frische, Sauerkirschnoten und einem mittelschweren Körper. Wirkt leichtfüßig, saftig und elegant, seine Substanz sollte man nicht unterschätzen. (17,50 €) 17/20 2011–2018

2004 Villányi Merlot Xeyn, Weingut Hummel, Villány: 2004 verlief in Villány die Vegetation der Reben sehr gleichmäßig und ohne Extreme, was zu vollreifem und gesundem Trauben führte. Der Merlot kommt aus einer für Villány kühleren Westlage namens Várerdö. Nach der Spontangärung wurde ein Drittel des Weins in Barriques aus ungarischer Eiche gereift, der Rest in großen alten Eichenfässern. Im Glas tiefes Rubin mit guter Farbdichte. Verführerischer Duftet nach sonnenreifen dunklen Beeren und Kirschen, dazu dezente Röstnoten und herbe Aromen. Am Gaumen steht die waldbeerige Frucht im Mittelpunkt, die sich mit herrlichem Schliff und köstlicher Saftigkeit präsentiert, seidige Tannine umschließen die feine Extraktsüße. Ein Ausnahme-Merlot mit Schmelz, der trotz seiner Tiefe, Kraft und Konzentration leichtfüßig und elegant wirkt. (27,50 €) 18/20 trinken –2016

2005 Villányi Cuvée J.M., Weingut Hummel, Villány: Die Hommage an den Urgroßvater Josef Müller vereint jeweils ein Drittel Cabernet Sauvignon, Kékfrankos (Lemberger, Blaufränkisch) und Merlot. Der Ausbau erfolgte über 18 Monate in zwei- und dreijährigen burgundischen Pièces. Im Glas dunkles Granat mit rubinrotem Schimmer. Freundliches Bouquet von einem Korb frisch gepflückter Waldfrüchte, dazu eindezenter Veilchenduft und fein integrierte Gewürznoten. Am Gaumen herrlich saftig und tanninherb, im Finale erweist sich die sanfte Fruchtsüße als lebendig und frisch. Ein tiefgründiger Charakterwein mit Schliff. (27,50 €) 17+/20 2010-2017

Bezugsquelle: hh@weingut-hummel.com, Tel.: 030/4453444, www.weingut-hummel.com

Weinwisser 2/2009

Villány, Ungarns Rotweinperle

Till Ehrlich

…Eine eigenständige Villányer Weinkultur artikulieren hingegen die Weine von Csaba Malatinszky und Horst Hummel. Beide Winzer ähneln sich – bei aller Individualität und Diversifikation – in ihrer ganzheitlichen, terroirbezogenen und stark jahrgangsspezifisch orientierten Denkweise. Bezugsquellen: Alle Weine sind über www.weingut-hummel.com zu beziehen…

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
15.02.2009, Nr. 7 / Seite 52 REINER WEIN Pannonische Pracht von stuart pigott

Ohne Zweifel ist Villány, das südlichste Weinbaugebiet Ungarns, seit langem bekannt als "klein, aber sehr fein". Dort wurden die ersten beeindruckenden ungarischen Rotweine nach der Wende erzeugt, und das war kein Zufall. 1993 begann man mit systematischer Ertragsreduzierung, um die Qualität zu verbessern, und bereits nach fünf Jahren waren die Spitzenweine im Inland recht teuer und sehr begehrt. Aber eigentlich wurde damit nur eine Tradition des Qualitätsweinbaus aus der vorkommunistischen Zeit wiederbelebt. Damals war ein bedeutender Anteil der Bevölkerung deutschstämmig. Trotz der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn unmittelbar nach Kriegsende 1945 sind einige deutsche Familien wie die Tiffáns geblieben, und inzwischen gibt es "neue" deutsche Winzer in Villány wie den Berliner Rechtsanwalt Horst Hummel.

Beeindruckend ist das offene Miteinander der sehr unterschiedlichen Villány-Winzer; zweifelsohne ein Erfolgsgrund. Hinzu kommt die besondere weinbauliche Situation an der Schnittstelle der pannonischen und mediterranen Klimazonen auf etwa dem gleichen Breitengrad wie Bordeaux. Der Winter ist mild und der pannonische Sommer warm; nur mediterraner Herbstregen kann einen Strich durch die Rechnung machen. Die etwa 1500 Hektar Weinberge liegen überwiegend auf der Südseite des Villányi-hegység-Bergrückens, von dem man in Richtung Kroatien blickt. Auf den sanften Hängen am Fuß dieser Muschelkalkformation ruht eine Decke aus nährstoffreichem, wasserspeicherndem Löss. Kurz gesagt, für viele einheimische und importierte Rebsorten traumhafte Bedingungen. ...

Schnell könnte man aus diesen Gewächsen den Schluss ziehen, es gebe zwei Rotweinstile in Villány, aber die Realität ist wesentlich vielfältiger, wie der 2005er "Cuvée J.M." vom Weingut Hummel (25 Euro bei Hummel) zeigt. Dieser hochelegante Wein verzichtet auf Eichenaromen zugunsten feiner Noten von schwarzen Johannisbeeren sowie frischen Kräutern und wirkt zugleich herb und sanft. Auch wenn es keinen Bordeaux gibt, der so schmeckt, weist er alle traditionellen Tugenden eines hochwertigen roten Bordeaux auf - mit Ausnahme des Preises.

Pester Lloyd Nr.5, 28. Januar 2009

Önologische Handarbeiter
von Claudia Mari
Deutsche Biowinzer in Südungarn

Mitten unter den prominenten ungarischen Winzern haben sich in der Villány/Sikloser Weingegend zwei deutsche Weingüter etabliert, beide auf "Bio" ausgerichtet, die mittlerweile auch den Respekt der ungarischen Platzhirsche genießen. Beide sind seit etwa zehn Jahren in der dortigen Weinregion aktiv. Wir konnten bei unseren Besuchen nur staunen, was ihre Weinleidenschaft alles zustande bringt.

Weingut Horst Hummel, Villány

Diesen Winzer haben wir nicht beim Weinlesen, sondern beim Vorlesen kennen gelernt. Er las im Lenauhaus in Pécs mehrere Essays - eines seiner Themen was das Donaudelta und die Verbindung von Rhein und Donau. Das war genauso spannend wie die Weine, die wir anschließend verkosten konnten. Hummel gründete sein Weingut 1998, mittlerweile baut er 7,5 ha nach den Richtlinien des integrierten Landbaus an und hat seit 2008 auf Bio umgestellt, ist aber im Gegensatz zu Wassmanns (noch) nicht Bio-zertifiziert. Auch er kam nach Villány wegen der außergewöhnlich guten Bedingungen für die Rotweinproduktion: Villány liegt klimatisch auf der Grenze zwischen mediterranem und kontinentalem Klima, verfügt über sehr mineralische und kalkhaltige Lößböden und über ein mildes Mikroklima. Damit verfügt es über ein mit keinem anderen europäischen Weingebiet vergleichbares Terroir zur Erzeugung von Rot- und Weißweinen mit eigenständigem Charakter von höchster Qualität. 90% seiner Weine werden in Deutschland vermarktet.

Beide Weingüter machen keine "industriellen" Weine unter Zusatz von Reinzuchthefen, Enzymen und Bakterien, ganz zu schweigen von Holzchips sowie anderen Aromatisierungen und technischen Verfahren. Interessant an beiden Weingütern ist die Verbindung zur Juristerei, so ist Horst Hummel neben seinen schriftstellerischen Ambitionen auch noch Rechtsanwalt in Berlin - pendelt also immer zwischen der Hauptstadt und der tiefsten Provinz - auch kein schlechtes Zeichen für diese Weinregion.

Unsere Weinempfehlung - Portugieser 2007 Villány

Auch diesen Wein haben wir zuerst "pur" kennen gelernt. Eigentlich bin ich kein Portugieser-Fan, vielleicht kommt das Vorurteil aus den Massenweinlagen in Deutschland und Ungarn. Aber das war ein echtes Erlebnis, dieser erste Schluck. Knackig, als ob man in eine frische Herzkirsche beißt. Saftig und würzig macht er sich am Gaumen breit, nichts von der sattsam bekanten "Plörre", die bisher bei mir mit Portugieser verbunden war. Auch diesen Wein kann man "stundenlang" trinken, nicht nur der Wein, auch die Gespräche werden immer besser. Und bei der Vorstellung, ihn zu einem toskanischen Hühnchen, mit frischem, bissfestem Gemüse als Wein dabei zu haben, läuft doch glatt das Wasser im Mund zusammen. Kurzum - der abendliche Allround-Begleiter. Vom ersten Schluck beim Essen bis zum wirklich allerletzten "Absacker" kurz vor dem Heimgehen.

Auch bei Horst Hummel gibt es Wein "im Paket". Gleichgültig ob der Versand nach Ungarn oder Deutschland geht - alle Preise incl. MwSt., Verpackung und Versand. Es gibt ein Probierpaket aus dem gesamten Sortiment.

Auf der Überholspur

Seit zehn Jahren produziert Horst Hummel im ungarischen Villány Weine. Und die werden von Jahr zu Jahr interessanter. Sogar sein "Lindenblättriger" zeigt Klasse.

Von Rainer Balcerowiak

Auch vom Weingut Hummel gibt es zunächst eine traurige Mitteilung. Der vollmundige, kirschfruchtige, mineralische 2005er Kékfrankos (Lemberger) ist ausgetrunken. Und dem etwas runderen, aber noch nicht so prägnanten 2006er wollen wir noch etwas Zeit lassen.

Ansonsten gibt es viele gute Gründe, mit dem Winzer zumindest virtuell anzustoßen. Seit er vor zehn Jahren seinen ersten eigenen Rotwein im ungarischen Villány - einen, sagen wir mal ganz brauchbaren Portugieser - produzierte, war kaum abzusehen, was für eine rasante Entwicklung dieses Weingut nehmen würde. Neben seinen tiefgründigen und finessenreichen Rotweinen, darunter auch hervorragende Cuvées im Bordeaux-Stil und dem bereits erwähnten Kékfrankos, hat sich Hummel auch um Weinstile und -sorten verdient gemacht, die normalerweise zu Recht keinen guten Ruf haben.

Da ist zunächst einmal sein Rosé zu erwähnen. Besonders in Deutschland erscheint diese Weinart oft als eine Art profitabler Resteverwertung unter dem Motto: Alles, was für "richtigen" zu schlecht und vor allem zu hell ist, wandert in den Rosé. Viele der zahlreichen "Weißherbste", "Schillerweine" und wie sie alle heißen gehen den Konsumenten mit aufdringlichen Lutschbonbonnoten auf die Geschmacksnerven. Der einzige Eindruck, der etwas längern im Gaumen verbleibt, ist der einer klebrigen Süße. Gern wird bei diesen Weinen auch mit Aromahefen nachgeholfen, um das beliebte Himbeeraroma zu produzieren.

Mit Wein hat das wenig zu tun und mit Genuß schon gar nicht. Keine Speise, außer vielleicht Marschmellows, dürfte sich in ihrer Begleitung wohlfühlen, und auch der größte Weinfreund sollte auf der sommerlichen Terrasse, vor die Wahl gestellt, ein solides Bier bevorzugen.

Dabei gehören Roséweine unbestritten zur Weinkultur. Sie sollten leicht sein, eine merkliche Säure und wenig Tannine aufweisen. Anders als Weißweine weist ein guter Rosé aber zarte Gerbstoffnoten auf, die der kurzen Lagerung auf den Schalen geschuldet ist. Als Durstlöschern mit dezenten Waldfruchtaromen können sie ebenso ein Genuß sein, wie als Begleiter zu sommerlichen Speisen, wie zum Beispiel gegrillte Sardinen.

Einen derartigen Rosé herzustellen, ist gar nicht so schwer, wie Hummel in steter Regelmäßigkeit beweist. Die für ihn bestimmten Kékfrankos-Trauben wurden 2007 einige Wochen früher als für den normalen Rotwein gelesen und der Spontangärung überlassen, d.h. auf den Einsatz von Reinzucht- oder gar Aromahefen wurde verzichtet. Sein etwas zu pralles Bukett in der Nase täuscht glücklicherweise und weicht schnell den rebsortentypischen Kirschanklängen, einer knackigen Säure und feiner Mineralik, was angesichts der für einen Rosé enormen Extraktdichte von 20,4 Gramm pro Liter nicht verwunderlich ist.

Hummels Villányi Kékfrankos Rosé 2007 DHC Villány Classicus erhält man - ab der Berliner Dependance - für 5,50 Euro pro Flasche. Bei Bestellung bis zum Ende dieses Jahres gibt es - hallo Schnäppchenjäger - einen "Jubiläumsrabatt" von zehn Prozent.

Das gilt natürlich auch für alle anderen Weine aus seinem Sortiment. Und besonders für die DDR-sozialisierten Weinfreunde dürfte der 2007er Hárslevelü von Interesse sein. Hinter diesem etwas sperrigen Namen verbirgt sich jene autochthone ungarische Weißweinrebsorte, die unter dem Namen "Lindenblättriger" mehr oder weniger kontinuierlich den Grundpfeiler der Weinversorgung in den HO-Läden darstellte. Die seinerzeit befürchteten Qualitätsschwankungen braucht man bei Hummels Hárslevelü nicht befürchten. Der extrem trockene und heiße Jahrgang hat dem Wein erhebliches Volumen und warme, teilweise tropische Fruchtnoten verliehen. Der nach Spontanvergärung erfolgte teilweise Ausbau in gebrauchten Barrique-Fässern verleiht ihm einen gewissen cremigen Schmelz, ohne aufdringliche Holznoten, versteht sich. An den guten "alten" Lindenblättrigen wird er jedenfalls nur sehr entfernt erinnern. Er wird für 6,50 Euro angeboten.

Es gäbe noch einiges über Hummels Weine zu erzählen. Zum Beispiel über seinen aktuellen Portugieser. Oder seinen mittlerweile in voller Blüte befindlichen J.M. Cuvée 2004, einen Wein für ganz große Stunden. Doch wie sei schmecken, sollen Sie ruhig ohne unsere Hilfe herausfinden. Und so belassen wir es mit einer weiteren guten Nachricht aus dem Weingut: Dieses wurde 2008 auf biologische Bewirtschaftung umgestellt.

Weingut Horst Hummel, Buchholzer Straße 9, 10437 Berlin, Tel. 030/4453444
hh@weingut-hummel.com
www.weingut-hummel.com

2007 Villányi Kékfrankos Rosé, Roséwein trocken, Villány, Ungarn, Weingut Hummel, 5,50 Euro

Till Ehrlich

"…Der Villányi Kékfrankos gehört in seiner Preisklasse zu den wenigen Ausnahmerosés, die über eine gute Struktur und ein interessantes Geschmacksbild verfügen. Er wurde aus Trauben der Rotweinsorte Lemberger alias Blaufränkisch gekeltert, die in Ungarn Kékfrankos heißt. Es ist ein einfacher Wein, der rein handwerklich hergestellt wurde. … Am Gaumen entwickelt er allmählich eine diffenzierte Fruchtigkeit, die von schöner Frische geformt wird. Das schmeckt nicht nur erfrischend, es macht auch Freude und Appetit…."

Erst trinken, dann essen
Auch beim Weihnachtsmenü kommt es in erster Linie auf den angemessenen Wein an
Von Rainer Balcerowiak

Es gibt Menschen, die finden es irgendwie hip, sich am sogenannten Heiligen Abend Fleischabfälle in Form von Wiener Würstchen mit Salmonellensalat reinzuziehen. Am Tag danach gilt vielerorts nach wie vor die gefrorene Gans aus Polen oder Ungarn als erste Wahl. Das taugt nichts, das schmeckt nicht, das verschafft Völlegefühl und Übelkeit.

Eigentlich gibt es keinen speziellen Grund, nur an den Weihnachtstagen etwas Besonderes zu essen. Allerdings lädt die Anhäufung von freien Tagen zu kulinarischen Eskapaden ein, und dem normativen Terror der Festtagsstimmung ist ohnehin schwer zu entgehen. Also lassen auch wir es krachen!

Für das jW-Weinteam steht bei der Planung eines gediegenen Weihnachtsmahls natürlich die Auswahl der korrespondierenden Weine ganz weit vorne. Daher spricht nichts dagegen, die Frage der Speisen entsprechend unterzuordnen.

Die Rotweinsorte des Jahres ist dieses Mal zweifellos der Lemberger, der in Österreich als Blaufränkisch und in Ungarn als Kékfrankos bekannt ist. Stets kirschfruchtig, manchmal ausgesprochen tiefgründig kommen bessere Tropfen daher. Winzer, die auf Ertragsbegrenzung setzen und der Versuchung widerstanden, das vielschichtige Geschmacksbild dieser Rebsorte mit echten oder gefälschten »Barrique«-Aromen zu erschlagen oder mittels Chaptalisierung mastige Alkoholbomben zu erzeugen, haben uns einige mehr als erbauliche Lemberger präsentiert.
...
Wer es ein bißchen voluminöser, tiefgründiger, extraktreicher und filigraner mag, ist beim Exilschwaben Horst Hummel, der ein kometenhaft aufstrebendes Weingut im ungarischen Villány betreibt, bestens aufgehoben und mit 7,50 Euro ebenfalls sehr gut bedient. Sein 2005er Kékfrankos knüpft nahtlos an die großartigen Vorgänger an und bietet einen fast schon sahnigen Abgang.

Aber auch wir wollen nicht nur trinken, sondern ebenfalls essen. Ein Lemberger schreit weniger nach einer Gans als nach Wild. Ohnehin sind eßbare Freilandgänse teuer und rar, während die Beschaffung einer Rehkeule oder eines Wildschweinbratens auch wenige Tage vor Weihnachten wenig Probleme machen sollte. Letzteren, aus frischem Brandenburger Abschuß, haben wir neulich mit einer Farce aus Maronen, Steinpilzen und Wildschweinhack gefüllt, angebraten und anschließend in die Röhre geschoben. Unser leicht überdrehter russischer Koch des Tages servierte dazu handgemachte Gnocchi, aber Kartoffeln oder Klöße tun’s natürlich auch. Als Beilagen sind Rot- oder Rosenkohl erste Wahl. Zusammen mit Golters Lemberger entstand ein kulinarisches Gesamtkunstwerk, das auch an mit Wunschvorstellungen überfrachteten Eventtagen wie Weihnachten nicht nur bestehen, sondern jede Schrottgans in die Schranken verweisen kann.

Gleich einer doppelten Prüfung unterzogen wir Hummels Kékfrankos. Eine Wildente und eine Hirschkeule, letztere mit Rotkraut, kamen auf die Teller. Besonders bei der zweiten Variante hätte Golter wohl passen müssen, während der ungarische Superwein hier seine Ressourcen voll und ganz ausspielen konnte. Wer übrigens dennoch nicht auf seine Gans verzichten will, die Geldausgabe für einen angemessenen Burgunder jedoch scheut, kann bedenkenlos auf die beiden Lemberger zurückgreifen, besonders wenn das Vieh mit Maronen und Äpfeln gefüllt ist.
...

Weihnachten ist nunmehr also gerettet.

Weingut Horst Hummel, Buchholzer Straße 9, 10437 Berlin, Tel. 030/4453444

http://www.jungewelt.de/2007/12-20/021.php

Till Ehrlich

2003 Villányi Cabernet Sauvignon "Erste Lese Selection", Rotwein trocken, Ungarn, Weingut Hummel, 15 Euro

Einem guten Wein zu begegnen ist alles andere als eine verlässliche Angelegenheit. Er schmeckt immer anders. Er kann sich am Morgen abweisend zeigen, am Mittag freundlich, am Abend süffig und in der Nacht berauschend, ganz zu schweigen von unseren Stimmungen und Vorlieben. Hinzu kommt das Entwicklungsstadium des Weins, ein junger hat meist starke Reize und schwankt zwischen Anziehung und Abweisung. Ein gereifter Wein kann dagegen mit einem stimmigeren Geschmacksbild präsent sein. Lebendiger Wein hat eine innere Zeit, die seine Geschichte im Geschmack in Erscheinung bringt, von der Blüte und dem Wachstum der Traube über die Gärung und Reife in Tank, Fass und Flasche bis zum Moment, wo er sich im Glas dem Genuss öffnet. Freilich gibt es auch Weine mit genormtem Geschmack, die weder reifen noch sich entwickeln - dann sollten wir von Getränken sprechen, denn als Wein sind sie tot.

Die "Erste Lese Selection" aus Südungarn ist das Beispiel für einen wirklich lebendigen Wein. Er kommt von Horst Hummel, einem Berliner Rechtsanwalt, der in Villány ein Weingut besitzt. Sein Cabernet stammt aus dem Jahrgang 2003 und wurde erst jetzt auf Flaschen gefüllt. Er durfte dreißig Monate im Fass reifen, ungewöhnlich lange. Als der Wein im Spätherbst 2003 seine Gärung beendet hatte, habe ich ihn zum ersten Mal gekostet. Da war er eigentlich noch kein Wein, vielmehr ein Verführer, dessen satte Frucht am Gaumen alle Register zog. Ein euphorisierender Trunk aus dem Jahrhundertsommer, in dessen Hitze die Trauben gewachsen waren. Den Wein hatte Hummel direkt aus dem Fass in eine Plastikwasserflasche gefüllt. Er war ganz pur und weder geschwefelt noch gefiltert worden. Dann kam der Winter, und im Februar 2004 ergab eine erneute Fassprobe ein ernüchterndes Bild. Der Wein hatte zwischenzeitlich gelitten und wirkte unruhig, die Säure war zum Vorschein gekommen und dominierte. Am Gaumen blieb ein salziges Gefühl zurück, wie Angstschweiß.

Drei Jahre später ist es ein richtiger Wein geworden. Der erste Schluck ist fast so verführerisch wie im Herbst 2003. Eine schöne Frucht ist zu spüren, und obwohl der Wein trocken ist, schmeckt sie etwas süß. Doch da ist etwas Neues, der Wein wirkt nun vielschichtig strukturiert und elegant. Man ist versucht, die Flasche in einem Zug zu leeren, doch bereits eine Stunde später zeigt er sich ganz anders. Nun spürt man eine markante Frische, die Frucht schmeckt nuancierter und weniger süß. Noch verrückter wird es am nächsten Tag. Jetzt ist es ein delikater Wein, der deutlich zeigt, dass er das Potenzial hat, noch einige Jahre reifen zu können. Am dritten Tag hat er sich noch weiter zurückgezogen. Jetzt braucht man dringend eine Speise dazu. Am vierten Tag ist leider die Flasche leer. Nächstes Jahr im Februar probiere ich ihn wieder.

Speisen: gebratenes Wild, Lamm oder Rind (ohne Tomate)

Bezug: Sonderpreis für taz-Leser: Sechserkarton für 85 Euro frei Haus, der Zwölferkarton für 165 Euro frei Haus.

Horst Hummel
Buchholzer Straße 9
10437 Berlin.
Fax (0 30) 44 73 07 60
Fon (0 30) 4 45 34 44

taz Magazin Nr. 8198 vom 10.2.2007, Seite V, 93 TAZ-Bericht Till Ehrlich

Rainer Balcerowiak

Neues vom ungarischen Weingut Hummel: Ein sagenhafter Gewürztraminer, ein fülliger Portugieser und einige rote Perspektivweine harren der angemessenen Behandlung

Beginnen wir mit einem Superlativ. Der 2005er Gewürztraminer vom Weingut Hummel ist das Beste, was wir von dieser Rebsorte in den letzten Jahren getrunken haben. Faktisch ohne Restsüße und mit einem kraftigen. aber dennoch harmonischen Säurespiel widerspricht diese pralle Fruchtbombe diametral den gängigen Faustregeln zur »Ausgewogenheit« von Süße und Säure. Hinter dem enorm hohen Extraktwert von rund 30 Gramm pro Liter verbirgt sich satte Mineralität und ein riesiger Strauß von Aromen: Rosenduft, Marzipan, Melone, Lychee, Mandel und gar ein Hauch von Kardamom, Pfeffer und auch Vanille. Wobei letzteres bei Hummel natürlich nichts mit modischen Weißweinverschandlungen mittels Barriqueausbau oder Eichenchips zu tun hat. Falls es dieser Wein auf die Podien internationaler Verkostungen schaffen sollte, können sich die Gewürztraminerplatzhirsche aus dem Alsace, aus Siidtirol und aus einigen deutschen Anbaugebieten jedenfalls warm anziehen. Dazu kommt, daß er mit sieben Euro für einen Wein dieser Güteklasse nahezu lächerlich billig ist. Wer ihn zu -gerne auch kräftig gewürzten -Fisch- oder Meeresfrüchtegerichten trinkt, wird eine neue Facette der perfekten Verbindung von Speis und Trank entdecken.
Ein derartiges Lob für seinen besten Weißwein, der noch dazu aus »Fremdtrauben« eines befreundeten Winzers in der Nähe gekltert wird, ist Horst Hummel womöglich eher peinlich. Schließlich gilt sein Hauptaugenmerk seit der Gründung seines Weinguts im ungarischen Top-Anbaugebiet Villany im Jahr 1998 kräftigen, körperreichen Rotweinen. Außer einem Bestand an sehr alten Portugieserreben basierte die Weinbereitung zunächst auf zugekauften Trauben. Im Jahr 2000 wurden fünf Hektar mit Kékfrankos (Lemberger), Cabernet Sauvignon, Merlot und Pinot Noir (Spätburgunder) bepflanzt. Die sind inzwischen im Ertrag, und so stammen alle Rotweine von Hummel nunmehr aus eigenem Lesegut. Geplant ist für die nahe Zukunft die Anpflanzung von Cabernet Franc, einer Sorte, die zwar ihren festen Platz in den meisten Bordeaux-Cuvees hat, aber ansonsten und vor allem reinsortig ausgebaut eher ein Schattendasein fristet. Hummel glaubt, daß diese Sorte in dem submediterranen Klima und auf den Lößboden von Villany ein riesiges Potential hat.
Für die Rotweine, die er zur Zeit anbietet gilt: Vergessen Sie sie! Mit Ausnahme des zwar ebenfalls lagerfähigen aber absolut trinkreifen und erstaunlich fülligen Kékoportó (Portugieser) und der Rosé-Cuvee, der aber ohnehin eher ein klassischer Sommerwein ist, haben seine aktuellen Angebote momentan nichts, aber auch gar nichts auf ihrem Eß- oder Trinktisch zu suchen. Verstecken Sie das Zeug in einer hinteren Ecke Ihres Kellers und kleben Sie sich -falls Sie bereits etwas vergeßlich sind-einen Zettel an irgendeinen prägnanten Punkt. Ende 2007, besser noch 2008 könnten Sie dann langsam mit dem Gedanken spielen, die eine oder andere Flasche zu entkorken. Was da nach Maischegärung in offenen Tanks (ohne Erhitzung) und anschließender Lagerung in Holzfässern nunmehr in Flaschen vor sich hinreift, aber leider auch schon zum Verkauf steht, ist vom Feinsten und hat ein hohes Alterungspotential: Tiefgründiger, beeriger 2004er Kékfrankos und ein feingliedriger, animalisch-nuancierter 2003er Cabernet Sauvignon. Daß diese Weine in der neuen Qualitätspyramide des ungarischen Weinrechts sozusagen im Vorbeigehen die oberste Stufe bei der regionalen Prüfung erklommen haben, versteht sich da schon fast von selbst. Strenge Ertragsbegrenzung (50 Hektoliter pro Hektar) bei hoher Bestockungsdichte (mindestens 5000 pro Hektar) sind für Hummel ohnehin ebenso selbstverständlich wie die Vergärung auf den natürlichen Hefen. Der Kékfrankos bekam übrigens in Villány die Auszeichnung als Wein des Jahres 2005.
So langsam sind die großartigen Weine von Horst Hummel kein Geheimtip mehr. Das ist dem spätberufenen Winzer, der den bürgerlichen Beruf des Rechtsanwalts erlernt hat, zu gönnen, hat aber den Nachteil, daß seine Erzeugnisse viel zu schnell ausverkauft und ausgetrunken sind. Wir hatten das Vergnügen, einige ältere Exemplare zu verkosten. So präsentiert sich sein – längst vergriffener – 2003er Kékfrankos inzwischen mit hoher Beerenkonzentration im Mund, sanften und perfekt eingebundenen Tanninen und einem langen Nachklang. Ein echtes Leckerli zu jedem Wildgericht. Beim 2002er, von dem es ohnehin nur 350 Flaschen gab, haben sich inzwischen dezente Töne von tropischen Früchten und Dörrobst herausgebildet. Hummles Einschätzung, daß der Kékfrankos in Villány optimale Bedingungen vorfindet, können wir uns jedenfalls vorbehaltlos anschließen.
Deswegen nachmals unser Appell: Gönnen Sie ihrer Weihnachtsgans oder ihrem Hirschbraten auch in diesem Jahr einen angemessen Begleiter, z.B. einen anständigen Bordeaux, einen gereiften württembergischen Lemberger oder einen nicht zu jungen Wein aus dem Alentejo, aber keinen aktuellen Hummel-Rotwein, denn der gehört in den Keller. Versüßen Sie sich die Wartezeit mit seinem Portugieser (fantastisch zu Ochsenschwanz und Entenbrust), seinem Rosé (der nächste Grillabend kommt bestimmt) und seinem Gewürztraminer. Und freuen Sie sich auf den nächsten Winter.

Gut eingependelt
von Stuart Pigott

Die neuen Weine aus dem Osten Europas sind in deutschen Weinregalen immer noch kaum präsent, während sie in ihren Heimatländern oft regelrecht gefeiert werden. Ein besonders schönes Beispiel für dieses Phänomen ist der Rotwein aus Villány in Ungarn, dem südlichsten Weinbaugebiet des Landes nahe der kroatischen Grenze. Die Spitzenweine von József Bock, Attila Gere und Ede Tiffán sind richtig teuer und in Ungarn extrem gefragt, hierzulande dagegen kaum aufzutreiben und fast völlig unbekannt. Dieser Umstand wird noch erstaunlicher angesichts der Tatsache, daß Villány auch eine deutsche Geschichte hat. Sie begann um das Jahr 1740 mit der Ankunft der ersten deutschen Siedler und erreichte vor rund hundert Jahren ihren Höhepunkt. Damals hatte die Stadt Villány 2200 Einwohner, von denen 74 Prozent Deutsche waren. Erst 1945 wurden sie aus Ungarn deportiert, wobei es einigen deutschen Familien wie den Tiffáns auf abenteuerliche Weise gelang, doch zu bleiben.
1998 dann wurde mit der Gründung des Weinguts Hummel die Geschichte der Deutschen in Villány fortgeschrieben. Horst Hummel ist Anwalt und Pendler-Winzer mit Hauptwohnsitz in Berlin. Von dort vermarktet er die Rotweine aus den 5,3 Hektar umfassenden Weinbergen des Betriebs in Villány sowie Weißweine aus zugekauften Trauben, die ausschließlich aus dem gleichen Gebiet stammen. Um die Pflege der Weinberge sowie die Lese der Trauben und den Ausbau der Weine im Griff zu haben, fährt er häufig selbst ins knapp tausend Kilometer entfernte Villány.

Während in Villány Hummels Kollegen ihre Spitzenweine in neuen Holzfässern reifen, baut er sämtliche Rote in altem Holz aus. Das Ergebnis sind fruchtige Weine mit Charakter.

Hummel stellt dort in mehrerer Hinsicht eine Ausnahme dar, unter anderem wegen der Weinstilistik. Denn während alle seine berühmten Kollegen ihre Spitzenweine in neuen Holzfässern reifen lassen, was zu recht ausgeprägten Toast-, Rauch- und Vanillenoten führt, baut er sämtliche Rotweine in altem Holz aus. Das Ergebnis sind fruchtbetonte Weine mit viel Charakter - wie der 2004er Kékfrankos beziehungsweise Lemberger (7,50 Euro bei Hummel, Telefon 030/4453444). Eine lebendige Brombeernote und die herzhafte Art des Weines machen ihn frisch und schwungvoll.
Wesentlich tiefer und feiner ist der 2003er "J.M." (12,50 Euro, ebenfalls bei Hummel), eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Kékfrankos, die auf sehr überzeugende Weise demonstriert, was für großartige Weine in Villány auch ohne neue Eiche möglich sind. Das Schwarzkirscharoma ist strahlend, der Geschmack dicht und samtig, aber durch reif-sanfte Gerbstoffe und zarte Säurefrische nicht anstrengend schwer. Daß der Pendel-Winzer auch ein Händchen für Weißweine hat, beweist er mit dem 2004er Tramini beziehungsweise Gewürztraminer (7,00 Euro), einem ganz trockenen und für Traminer ausgesprochen zarten Wein. Der Rosenduft läßt einen an den Frühling denken - und der hält früh Einzug in Villány.

Junge Welt
30.11.2005

Nachgetrunken

Go, Hummel, go!

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge konstatiert Horst Hummel Jahr für Jahr, daß viele seiner Weine bereits wieder ausverkauft sind. Sein 1998 im ungarischen Rotweineldorado Villány gegründetes Weingut hat sich durch gute bis großartige Qualität eine stetig wachsende Fangemeinde aufgebaut. Doch gute Rotweine brauchen Zeit, um ihre Potentiale entfalten zu können. Hummel kann ihnen diese Zeit nicht geben, weil sein Betrieb »noch zu wenig Fett angesetzt an«, wie er es formuliert. Will heißen, daß er es sich noch nicht leisten kann, seine Weine einige Jahre bis zur optimalen Trinkreife zurückzuhalten.

Verdient hätten sie es allemal, wie auch seine aktuelle Kollektion zeigt. Am ehesten trinkreif präsentieren sich seine 2004er Kekoporto (Portugieser) und Kekfrancos (Lemberger). Ersterer als unkomplizierter, fruchtbetonter Kamerad für alle Gelegenheiten und letzterer mit bereits deutlich ausgebildeten Beerennoten, Mineralität und Schmelz. Die Prämierung als Wein des Jahres in Villány hat er sich jedenfalls redlich verdient.

Noch wesentlich verschlossener zeigen sich Hummels Spitzenweine. Doch obwohl man sich beim Genuß wie ein vinologischer Kinderschänder vorkommt, lassen sein Cabernet Sauvignon aus der ersten Lese einer Neuanlage, sein Merlot und seine »J.M Cuvée« bereits erahnen, was in ihnen steckt. Alle drei stammen aus dem Jahrgang 2003 und haben 18 Monate Reifung im alten Holzfaß hinter sich. Sie überzeugen trotz noch recht wilder Tannine durch Wärme, Würze und Tiefgründigkeit.

Bei seiner Cuvée beschreitet Hummel Neuland, indem er die beiden klassischen Basissorten aller Bordeauxweine, Cabernet Sauvignon (50 Prozent) und Merlot (25 Prozent) mit 25 Prozent Kekfrancos ergänzt. Für das Konzept dieses Weins findet Hummel auf seiner Website die richtigen Worte: »Warum soll man gute Solisten nicht auch im Orchester spielen lassen? Die entscheidende Frage ist die nach den Protagonisten, ihrer Rolle im Orchester und der Partitur. Wer orchestral denkt, schätzt die Vieltönigkeit, das Volumen und die Kraft des Mediums, und das gilt sowohl in der Musik als auch beim Wein (...). Der Cabernet Sauvignon liefert das Gerüst, der Kékfrancos Mineralität und Frische und der Merlot Fülle und Gehalt.«

Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Außer der Empfehlung, diese Weine schnell zu kaufen, wegzuschließen und 2007 erstmalig zu probieren, ob sie der Pubertät entwachsen sind.

Und da wäre noch was: Hummel hat erstmalig einen Traminer im Programm, und zwar einen äußerst eigenartigen. Trotz des opulenten, sortentypischen Rosenbuketts in der Nase und im Antrunk präsentiert sich dieser durchgegorene Traminer (1,3 Gramm Restzucker) mineralisch, erfrischend, schlank und herb. Nichts für die Gänsestopfleber, aber ein brillianter, charakterstarker Solist. (balc)

Bezugsquellen und Direktvertrieb:
Weingut Horst Hummel
Buchholzer Str. 9
10437 Berlin
Tel. 0 30/4 45 34 44
E-Mail: hh@weingut-hummel.com

DIE ZEIT
48/2005

In glücklicher Lage

In Villány machen deutschstämmige Winzer betörenden Rotwein
Von Michael Allmaier

Wenn Villány ein Wein wäre, dann müsste man sagen: Er ist noch verschlossen. Man kann hindurchfahren auf der Landstraße, die von Pécs in Südungarn bis hinab nach Kroatien führt, ohne auch nur zu ahnen, was an diesem Städtchen besonders ist. Ein paar alte Häuser am Straßenrand, deren bunte Türen einen Spalt offen stehen. Ein paar Wegweiser mit deutsch klingenden Namen. Aber wer im Herbst kommt, der kann es riechen. Überall hängt dieser süßsaure Gärgeruch in der Luft und mit ihm die, die er angelockt hat. Es ist nicht möglich, ein Glas Wein zu trinken, ohne dass sich Fruchtfliegen darin ertränken. Was immer man sonst über den Geschmack einer Million Fliegen sagen mag: Hier sind sie richtig. Villány ist einer der interessantesten Weinorte der Welt.
»Die Leute schlafen nicht«, sagt Horst Hummel auf der Fahrt zu seinem Gut. Er meint es im übertragenen Sinn, aber wörtlich passt es auch. Wenn die Sonne hinter dem Kirchberg versunken ist, sieht man in den Fenstern kaum Licht. Unglaublich, dass dieses Nest eine halbe Million Touristen im Jahr empfängt. Aber wenige Meter unter den eigenen Füßen wird vielleicht gerade gefeiert. Denn Schönheit und Reichtum Villánys liegen in seinen Kellern. Kein Wunder, dass mancher der 3000 Bürger dort mehr Zeit als in seinem Wohnzimmer verbringt.
Hummel ist Neubürger in der Kellerstadt, jedenfalls ein halber. Seit acht Jahren pendelt er zwischen Berlin und Villány, dort Anwalt, hier Winzer. Wahrscheinlich haben sie ihn belächelt, als er, gerade einmal 38, mit seinen Ersparnissen anrückte. Schon wieder so ein Weinschwärmer, der meint, er könne es auch. Aber sie halfen ihm, den Geschmack, den er im Kopf hatte, in die Flasche zu bekommen. Und er lernte rasend schnell. Seine fleischigen, tiefdunklen Rotweine kommen mit jedem Jahr näher an die besten der Gegend heran.
Horst Hummel bewohnt ein Anwesen, das einst für den Dorfrichter erbaut worden war. Man überließ es ihm zum Spottpreis. Der Zustand war entsprechend. »Es gab als Bad nur ein umgefallenes Plumpsklo, dafür einen Räucherofen, in den ein Ochse gepasst hätte.« Nun richtet er es langsam wieder her. Im Stall gärt es; im Büro liegen die Goldmedaillenaufkleber für den 2004er Blaufränkisch, die Hummel eigenhändig aufklebt. Er entkorkt eine Flasche vom Cabernet Sauvignon aus dem Vorjahr, frisch abgefüllt und vor einer Woche noch ungenießbar. Und jetzt? Er schwenkt und riecht und trinkt und lacht. Ja, der wird gut. »Ich bin sehr glücklich.«
Der Keller des Weinguts gibt einen Begriff davon, was Hummel low-tech high-profile nennt. An einfachen Plastikgärtanks lehnen Holzwerkzeuge, die vom Rühren in der Maische violett sind. Wo beim Einfüllen der Most überlief, klebt ein Fruchtfliegenpelz. Eine Treppe tiefer reift der Jahrgang 2004 in Fässern von fraglicher Herkunft. Das älteste datiert auf 1906, es gehörte wohl mal dem Richter. Horst Hummel grinst. Es macht ihm Spaß, den Schwärmern ein paar Illusionen zu rauben. Ein Winzer muss improvisieren können. »Nach der Wende haben hier alle so angefangen.«
Fast alle. Ede Tiffán ist der wohl einzige gelernte unter den 600 Winzern der Stadt. Er wirkt wie ein Diplomat im Ruhestand, mit all der Ausstrahlung, die ein gepflegter weißer Schnurrbart, eine leise Stimme und perfekte Manieren einem Mann verleihen. Er erinnert an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, als man Ungarn zu den großen Weinländern zählte. »Aber zwei Generationenwechsel reichten, um das zu vergessen.« Die Kommunisten stellten auf Massenproduktion um und ließen Privatwinzern nur kleinste Parzellen. Tiffán leitete damals die Weinsektion der örtlichen LPG in dem Glauben, noch immer an der Weltspitze zu stehen - bis zur ersten Dienstreise nach Frankreich. Nach der Wende wurde er der Doyen des ungarischen Qualitätsweinbaus. Anfangs, sagt er, war es schwer, den jungen Kollegen zu erklären, warum sie so viele Trauben wegwerfen mussten, nur um den Most zu verdichten. Aber heute sind viele von ihnen international konkurrenzfähig, oder besser: Sie wären es, hätten nicht in den Jahrzehnten zuvor Stierblut und Kadarka den Ruf des ungarischen Weins ruiniert. Selbst ein Spitzenwinzer wie Tiffán exportiert wenig. Von der EU-Mitgliedschaft erwartet er für seine Branche vor allem einen Preiskrieg mit den Discountern um den eigenen Markt. Doch persönlich bedeutet sie für ihn viel. Er sagt: »Für mich als Deutschen.«
Denn eigentlich ist Villány eine deutsche Stadt namens Wieland. So sehen es jedenfalls seine deutschstämmigen Bewohner. Sie sind die Nachfahren der Donauschwaben, die im 17. Jahrhundert nach Südungarn kamen, um das vom Türkenkrieg entvölkerte Gebiet zu besiedeln. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Hälfte von ihnen vertrieben. Die Tiffáns versteckten sich über Jahre in einem Nachbardorf. Als sie zurückkamen, bewohnten andere ihren Hof. »Es war schwer für meine Eltern, mich aufs Gymnasium zu schicken. Sie sind arm gestorben.« Heute gehören ihm 20 Hektar Weingarten und ein brandneues Betriebsgebäude am Westrand der Stadt.
Das Haus nebenan erscheint noch ein wenig brandneuer. Es ist kameraüberwacht und so weitläufig, dass man kaum den Eingang findet. »Zu Herrn Gere?«, fragt der Mann mit der Schubkarre misstrauisch. »Haben Sie einen Termin?« Attila Gere ist der wohl renommierteste ungarische Winzer, ein großer Mann mit schütterem Stirnhaar, das steil absteht. Auch Gere ist Donauschwabe, früher hieß er Gerbel. Vor der Wende noch Förster, schaffte er es, das Weingärtchen seines Schwiegervaters auf 50 Hektar zu vergrößern. Deutsch zu sprechen macht ihm Mühe; er tut es trotzdem. Deutsch sein, das steht hier für Fleiß, Unternehmergeist und Antikommunismus.
Man muss von der Hauptstraße abzweigen, um die Weinstöcke zu sehen. Attila Gere lenkt den Geländewagen mit Sportsgeist über Stock und Stein, zwischendurch fröhlich »Tschuldigung, Tschuldigung!« rufend. Das Rebland von Villány besteht noch immer aus Hunderten kleiner Parzellen. Schlecht für die Winzer, die sie einzeln bewirtschaften müssen. Gut fürs Auge, denn jeder pflanzt ein wenig anders, und so bleibt die Landschaft trotz Monokultur ein Flickenteppich in Grün, Gelb und Braun. »Kopár«, sagt Gere an einem Steilhang, der sich in die Mittagssonne neigt. »Die wärmste Lage in Ungarn.« Die Kommunisten wollten hier Zitronen pflanzen, gaben es aber bald wieder auf. Gere ist ein exakter Mann. Auf dem Weg durch den Weingarten zählt er minutiös die Rebsorten auf. Die Klassiker Blaufränkisch und Portugieser. Die Franzosen Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Syrah. Die Rarität Medoc Noir. Die Exoten Barbera und Tempranillo. Und dazwischen immer wieder Merlot.
Hat der Merlot eine besondere Bedeutung? Attila Gere hält abrupt an und strahlt: »Das ist meine Lieblingssorte.« Er keltert daraus einen Wein namens Solus, der nicht nur im Preis einzigartig ist. Wer das Glück hat, eine der früh ausverkauften Flaschen zu ergattern, schmeckt alles, was ein Wein aus Villány sein kann: samtig, aber fein, mit Schokoladenfülle, Sauerkirschfrische und dem pikanten Ton leicht überreifer Pflaumen. Seit der Solus bei Blindproben Frankreichs Elite deklassiert hat, ist die Weinwelt auf Villány aufmerksam geworden.
Wir passieren ein Kellerdorf. Kellerdörfer sind das Wahrzeichen der Gegend. Sie bestehen aus Reihen kleiner Presshäuser. Hier werden von alters her die Trauben gekeltert. Aber man könnte meinen, dass ein riesiger Fuß sie selbst ein wenig in die Erde gepresst hat, weil ihre Spitzdächer auf Kopfhöhe beginnen. Die Häuserreihen sind ein paar Meter gegeneinander versetzt, damit Platz bleibt für ihre langen Kellergewölbe. Man kann sich ein Kellerdorf wie eine U-Boot-Flotte vorstellen mit den Presshäuschen als Periskope. Manche stehen unter Denkmalschutz. Dieses sichtlich nicht. »Zigeuner«, sagt Gere. Bauen die denn Wein an? Er lacht kurz auf und äußert dann seinen Standpunkt zur Arbeitsmoral der Zigeuner.
Cuvée Phoenix heißt ein anderer von Geres Weinen, bezeichnend für den Ehrgeiz, der ihn treibt. Er will diesen von der Welt vergessenen Ort wieder im alten Glanz strahlen lassen. Fragt sich nur, in welchem. Dass Villány vor hundert Jahren Rotweine von Weltrang erzeugte, bestätigt einem jeder hier. Doch wie sie damals schmeckten, und vor allem, wie sie heute schmecken sollen, darauf gibt es so viele Antworten wie Weine. Manche erinnern an Bordeaux, andere an Beaujolais, deutschen Spätburgunder oder australischen Shiraz. Die haben ihren Stil noch nicht gefunden, könnte man sagen - oder sich freuen, auf engem Raum so viel Auswahl zu haben.
Wenn die Villányer ihre besten Winzer aufzählen, kommt am Ende immer »... und Polgár«. Zoltán Polgár ist in seinem Geschäft so ziemlich der einzige, der kein Donauschwabe ist. Falls ihm die Kumpanei seiner Kollegen auf die Nerven geht, dann verbirgt er es hinter Humor. »Früher im Staatsbetrieb wurde ich mal gefragt, warum ich so viel arbeite. Ich habe einfach behauptet, ein Schwabe zu sein. Das ging als Entschuldigung durch.« Den Fleiß glaubt man ihm. Er war nicht der Erste, der seinen Keller für Besucher öffnete; das war Ede Tiffán. Und mit der Pension kam ihm Attila Gere zuvor. Aber einmal in die Spur gesetzt, sprüht er vor Ideen. Er kutschiert seine Gäste auf dem Traktor über den Weinberg. Er vermietet »Weintresore« - vergitterte Kellernischen für die Vorräte seiner Kunden. »Der Markt ist bald gesättigt«, meint er, »und dann muss man sich etwas einfallen lassen, wenn man überleben will.« Bei Rückschlägen hilft die Winzertugend Improvisation. »Wir haben in der Nähe einen Park mit ortstypischen Tieren angelegt, aber die Gäste gingen nicht hin. Heute hilft das Mangalica-Schwein uns in der Küche.«
Keller verraten etwas über Menschen: Modern und blitzblank ist er bei Gere, sakral bei Tiffán. Und bei Polgár? Ein Labyrinth. Zwei Etagen tief, 300 Meter weit gräbt er sich von der Pension aus in die Erde. Tanks, Fässer, Flaschen, diverse Verkostungsräume. Ein Lager, das zum Spa ungebaut werden soll. Eine Weinkapelle mit Kirchenfenstern, auf denen Polgárs Tochter, eine Künstlerin, vier Weinheilige verewigt hat. Mit dabei ist Sankt Martin, der in der Nähe lebte. An seinem Namenstag, dem 11. November, wird im Ort der neue Wein gesegnet; inzwischen auch gern etwas früher. Diesmal kommt Polgár den Kollegen um eine Woche zuvor. Der Pfarrer erscheint trotzdem. Zwischen einer Batterie Flaschen dankt er mit Inbrunst Gott für das gute Wetter. Dann geht es in den Keller zu Musik, Gänsebraten und viel, viel »Primör«. Vom Nachmittag bis in die Morgenstunden feiert Zoltán Polgár mit ein paar hundert Gästen. Das sei kein Problem, wird er tags darauf erzählen und ein Zertifikat zeigen, das besagt, sein Wein stärke die Gesundheit. Eine deutsche Großmutter hat er übrigens doch.
Wäre Villány ein Wein, dann könnte man sagen: Er hat ein riesiges Potenzial. Und wenn er sich öffnet, dann wird auch vielen Weintrinkern der Mund offen bleiben.

INFORMATION
Anreise: Mit dem Flugzeug nach Budapest, von dort per Zug oder Auto zirka drei Stunden südlich nach Villány. Im Frühjahr 2006 wird der günstiger gelegene Flughafen Pécs eröffnet

Winzer: A. Gere (www.gere.hu); Hummel , versendet aus Deutschland; Z. Polgár (wwww.polgarpince.hu); Ede Tiffán (Teleki Zs. u. 9, Tel. 0036-72/592000, tiffan@axelero.hu). Anmeldung nötig Übernachtung: Bei vielen Winzern möglich, sehr angenehm bei Attila Gere, DZ ab 45 Euro

Essen: Am besten bei Bock (www.bock.hu), der auch ausgezeichneten Wein herstellt

Auskunft: Ungarisches Fremdenverkehrsamt, Tel. 0900-1-864276, Weinstraßenbüro Villány-Siklós, Tel. 0036-72/492242, www.borut.hu